《波士尼亞與赫塞哥維納》塞拉耶佛Sarajevo。首都漫遊－香蕉爸爸與葡萄媽媽

歐洲歷史最悠久的路面電車系統就在Sarajevo，很酷吧！

April 2nd-3rd, 2018 背包旅行第28.29天

直到下午3點才離開Mostar啟程前往Sarajevo，這段大約130公里的距離需時2個半~3個小時，連人帶背包的走上車子，一坐定之後立馬進入彌留狀態，不曉得過了多久抵達目的地，Sarajevo看起來也是好舊好舊，在走往Hostel的路上也有看到幾輛路面電車經過，感覺超級復古XD

下圖第一張是Sarajevo Train Station，不認真看還真不會曉得是火車站...

腦袋裡還在想著「首都好舊」的時候突然一個抬頭看到飲料廣告，不小心脫口而出：你也太欠揍了吧！但也因為這樣心情瞬間變得很好，一路哼哼唱唱的不知不覺也走進市中心，映入眼簾的是滿街的麥當勞廣告(我猜麥當勞在當地應該也算是有錢人才吃得起的食物)...傍晚時分的Sarajevo天色依舊明亮，到青年旅館check in之後，出門繞繞熟悉環境順便買齊接下來三天的糧食，準備隔天的城市巡禮。

老天爺很夠意思地賞了大晴天給我，準備著我最愛的早餐，吃完又過了很久才打起精神出門XD 沒料到提不起幹勁，無論怎麼走都是在購物街打轉...

關於Sarajevo我想說的並不多，印象中是在走到明信片拍攝角度的時候遇到一位自稱是歷史系畢業的年輕男生，他主動搭話並表示能替我介紹這座城市(一人Free walking tour的概念)，然後我也莫名其妙地答應了，邊走邊聽他說得口沫橫飛(口水都噴到我的臉XD)。
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Sarajevo是全歐洲最早有軌電車系統的城市，在1984年甚至超越其他歐洲國家無比榮耀地舉辦冬季奧運，以為從此能走向繁榮的美好年代，誰都沒想到一場內戰毀滅了所有。

1992年3月的Sarajevo，發生引爆波士尼亞內戰的導火線：當塞爾維亞軍人開槍射殺2名前往參加遊行的穆斯林，為期3年半的戰爭正式開打(順便提及引爆第一世界大戰的場地也發生在Sarajevo，當時是斐迪南大公夫婦來到這而做特別訪問，是塞爾維亞民族主義者結束了他們的生命)。

首都易攻難守的盆地地形直接被包圍，陷入圍城之戰，所有人孤立無援直到波士尼亞軍隊挖通一條機場到市區800公尺長的地下隧道，其實很難想像連1個人都站不直的隧道高度，在當時用來運送所有物資以及需求品，背負整座城市和所有人的命運與希冀，而如今這條地下隧道剩25公尺長並開放參觀。

或許讀者們也有讀過「塞拉耶佛的羅密歐與茱麗葉」事件，在這個多民族宗教共存的國家，許多波士尼亞夫婦都是來自不同信仰背景，圍城戰役時，信仰伊斯蘭教的波士尼亞女孩雅達米拉及東正教的塞爾維亞男孩博斯柯相偕要逃離Sarajevo，在穿越Vrbanja橋的時候成為狙擊手的槍下亡魂。槍聲響起，男孩中彈倒下，女孩隨即也被子彈擊中，雅達米拉用盡最後一絲力氣爬到博斯柯身旁，用雙手環抱戀人，最後雙雙氣絕身亡，他們當時才25歲...整整在橋上曝屍8天，無人敢上前認領，最後是一位塞爾維亞士兵看不下去出面幫忙清理入殮。從許多角度來看這件事，不只是這對戀人，許多無辜生命都是所謂「種族仇恨的犧牲者」。

抬頭看，牆上滿布的彈孔如同針一般刺進所有人的心中，悲傷的記憶仍然歷歷在目。

從1995年12月14日簽訂岱頓和平協定一直到現在，波士尼亞與赫塞哥維納尚未完全從內戰的傷痛及摧殘走出來；貪汙迂腐的政府不照顧人民需求也不積極領導國家走向，超過5成的失業率，經濟衰退停滯不前。

歷史系男孩帶我走了一圈介紹今昔市民的食衣住行及歷史，最後帶我到Sevdah Art House品嘗必吃的甜點及土耳其咖啡，也許今天遇到他就是我在Sarajavo的收穫了吧。

這段歷史甚至引起身在21世紀的葡萄媽媽的興趣，也許有興趣的讀者也能跟我一起去看關於事件的兩部電影「三不管地帶」、「塞拉耶佛的羅密歐與茱麗葉」。